Съвети за купуване на стар автомобил

14.01.2009 by: lz3ai

Напоследък доста хора купуват автомобили. Често „на старо”. Но как да изберем своя автомобил?

Тъй като и на мен ми предстои такава задача, а събирането на пари се оказва трудна задача ;-§)), събирам съвети.

Те биха били от полза не само за мен. Вероятно ще спестят и на вас много главоболия и доста излишно прахосани средства… Не аз съм автора, но и не знам кои са… Източници са форуми, разговори със специалисти, прочетено и чуто тук и там… все публични достояния, поради което предполагам няма да възникнат конфликти за авторски права.

Външен вид

Следете за блясък на боята и лака, еднаквост на всички детайли. Обиколете цялата кола – не трябва да има разлики в цвета на боята и блясъка на лака по всички детайли на колата!

Гледайте в близост до уплътненията на стъклата, лаисни и др. за пребоядисване, на посочените места често ще намерите малки люспички от новия слой лак. Масово уплътненията на стъклата не се свалят и се пръска до тях, а това може да се забележи с просто око. Надигнете ги лекичко и вижте под тях дали има нов слой боя на граница със стария такъв.

„Опипайте“ колата с ръка по ламарините, не трябва да има разлика в гладкостта.

Разгледайте от много близо лака на боята, вижте дали има нарушения по боята, които са под лака (тъмни петънца, надраскано, дупки от камъчета). Ако всичко това се намира под лака и той не е нарушен бъдете сигурни ,че колата е освежена с допълнителен слой лак за по добър търговки вид. Обикновено тази процедура е изпълнена не по съответните начини (за да излезе по-евтина) и лакът ви след някой друг месец ще започне да се люпи…

Проверявате за удар по врати, калници и други по-големи ламарини.

Клекнете пред колата така, че под най малък ъгъл да виждате страницата на колата примерно срещу мигача, гледайте отражението на околната среда по наблюдавания елемент (врата, калник) – не трябва да има сгъвки и пречупвания в отражението)
Колкото и добре да е китосано и боядисано, пак си личи. Заводските ламарини са идеално прави. Погледнете по същия начин от и от четирите краища на автомобила.

Вдигнете капака на двигателя и разгледайте тази част около радиатора и под фаровете, където свършва коша на колата най-отпред (която обикновено не се вижда). Гледайте дали не е боядисвано, заварявано, обработвано по някакъв друг начин. Търсете следи от удар. Загледайте се в сглобката на детайлите и разстоянието между тях (примерно между калник и капак, врата и калник) – нишата трябва да е еднаква по широчина навсякъде, по цялата кола!

Завийте гумите до крайно положение вляво и вдясно и разгледайте подкалниците на автомобила. Те обикновено са пластмасови и ако е имало удар, вероятно са лепени и това личи или изобщо липсват. Праговете под вратите също издават евентуални манипулации за скриване на претърпян удар.

Разгледайте фаровете/стоповете, вижте каква марка пише на всеки един от тях (трябва да са еднакви). Загледайте също така прозрачността на стъклата на фаровете (по-новите са по прозрачни и чисти). Ако единият фар е с по-ново стъкло или вид от другия, значи е сменян.

Загледайте предницата на колата, главно ламарините около решетката и около фаровете за следи от камъчета. Вижте и стъклата на фаровете (ако НЯМА никакви начуквания и колата е на повече от 3 години, най вероятно е пребоядисвана предницата).

Разгледайте предното стъкло за пукнатини, които евентуално биха ви създали грижа за в бъдеще.

Загледайте на какво разтояние са броните до калниците. Не трябва да има големи ниши (по-големи примерно от тези между вратата и калниците или между двете врати).

Не вярвайте на продавача при висящи брони и обяснения от рода на „трябва да се намести/щракне щипката…“. В повечето случаи става въпрос за счупени щипки, изкривени водачи, неоригинални брони!

Ръжда

Търсете навсякъде, за да ви е спокойна главата. Имайте предвид, че всяка кола гние, ако е ударена ламарината! Гледайте праговете, ръбовете на вратите, ръбовете на калниците, около лайстните, в коша на двигателя около фабричните заварки и роговете, задължително отворете багажника и надигнете тапицерията, погледнете състоянието на ламарината отдолу, най вече коша на резервната гума! За годината на колата не съдете по думите на продавача или по цифрите на стъклата. За да сте сигурни разчетете VIN номера на рамата.

Интериор

Разгледайте салона като цяло за захабявания, изгаряния от цигари и др.

Тапицерията на седалките издържа на стотици хиляди километри и не би трябвало да е протрита или скъсана. Вижте дали тапицерията на тавана е в разни нюанси на цвета си (ако е така, то най-вероятно в колата е пушено здраво).

Вижте също така състоянието на пепелници и запалки по същите причини. Ползван пепелник, колкото и да е добре измит има следи от изгаряния и пепел.

Основни белези за пробега на колата НЕ са нейният километраж, а вида на:

  • колани;
  • волан;
  • скоростен лост;
  • педали;
  • седалка на шофьора;
  • дръжка на шофьорската врата.

Коланите при упъване трябва да се връщат бързо, а не да се влачат и да им се помага в прибирането (за сравнение дръпнете задните колани и после предните и главно шофьорския).

Воланът не трябва да има секторни износвания и протривания по облицовката си. Вижте главно тази част, която при изправен волан гледа към стъклото и е стояла обикновено продължително време на слънце. Не е рядкост воланите да са покрити с нефабрични калъфи за волани (уж за по-добър конфорт). Ако има такъв калъф,  задължително го свалете и вижте състоянието на волана.

Скоростният лост носи същите белези на захабяване както тези на волана. Вижте и неговата кожичка.

Педалите и по точно тяхната гумена облицовка издържа страшно много на триене и дори 100-150 хил км градско каране не са в състояние да й нанесат сериозни захабявания. Ако са протрити, сами съдете за реалните километри на колата.

Шофьорската седалка се гледа в сравнение с задните седалки главно по-външен вид. Проверете и всички настройки по нея за проблеми.

Загледайте МНОГО отблизо в таблото с уредите малките черни болтчета с които са хванати скоростомера и оборотомера! Отблизо се вижда дали са пипани и надрани. Обикновено са намазани с черна боя по жлеба за отверката за да заличат следите и боята се вижда (блести повече и седи неестествено). За сравнение погледнете първо тези на оборотомера (обикновено не се пипат) и после преместете погледа върху тези на скоростомера. Ако има разлика, най-вероятно е въртян механичният километраж.

Естествено проверка на всички копчетии и функции по салона е задължителна!

Ако нещо не работи, не се връзвайте на продавача за начина му на оправяне и неговата незначителност. Примерно ако не работи електрическо стъкло на шофьорската врата, може да се окаже при отваряне на вратата, че липсва целия механизъм, държащ и направляващ стъклото, а самото то да е подпряно с парче дъска.

Пуснете касетофона и вижте дали всички говорители свирят, много често се изкорубват или амортизират до степен да стържат или изобщо да не работят.

Проверете парното дали духа топло, може да има проблеми по отоплителната инсталация, която се ремонтира традиционно трудно. Проверете дали климатикът изстудява въздуха или просто духа. Безпроблемният климатик изтудява почти мигновено, не се връзвайте на всевъзможните обяснения на продавачa.

При изключен двигател въртете няляво и надясно четвърт оборот волана за евентуални луфтове.

Двигател

Капакът си го отваряте вие, за да сте сигурни, че не е направена някоя магария от собственика или продавача по механизма (изобщо колкото по-малко пипа продавачът при огледа на колата, толкова по-добре – всичко си правете вие, не се оставяйте той да ви демонстрира).

За външен вид няма какво да говориме, защото двигателите масово се мият и пудрят. Все пак гледате за нормалните неща: течове, съмнителни омотваници със скоч, лепени пластмаси и др.

Вижте преливника на охладителната система, обикновено той е от прозрачна пластмаса и се вижда цвета на антифриза – по вътрешните стени на казанчето (преливника) не трябва да има тъмни петна и налепи. Това говори, че антифризът не е сменян редовно.

Вижте и самия цвят на антифриза. Необходимо е да знаете, че кафяв антифриз няма! 😉

Преди за запалите двигателя го пипнете по колекторите или на друга нагряваща се част за да видите дали е топъл. Ако е топъл, значи скоро е пален и евентуалните проблеми при студен старт ще останат скрити от вас!

Запалете двигателя (ЛИЧНО ВИЕ!!!!), за да можете да разберете дали пали без газ или е необходимо да подавате газ (което не е нормално), както и за да разберете, дали веднага пали или е наложително да задържате ключа на стартера.

Веднага се ослушайте за почуквания на клапани, повдигачи и други непривични звукове.

Заслушайте се в звука и работата на двигателя.

Не трябва да има прекъсвания, чукания, фучене, свирене на ролки и ремъци и други нетипични звуци. Ако имате чаша с вода или кафе я сложете върху двигателя и се загледайте в вълничките по повърхността на течноста – колкото са по малко, толкова по-добре работи двигателят.

Тресящ се двигател има проблеми от всевъзможен характер.

Изфорсирайте и пак и се ослушвайте за шумове.

Може да откачите един по един кабелите за свещите и да видите дали има „слаб“ цилиндър. Слаб цилиндър е някой, който след изключване почти НЕ оказва влияние в работата на двигателя.

Вижте дали оборотите на празен ход са стабилни. Не трябва да имат видими колебания. Ако „играят“, очаквайте сериозни ремонти! (по-добре избягвайте такива коли!).

Принципно повече от 1000 оборота при загрял двигател НЕ са нормални.

Подавайте рязко газ на двигателя, вижте дали поема/укротява добре (дали реагира адекватно).

Отвийте капачката на маслото при работещ двигател, от там не трябва да духа! Това е много важно!

Ако духа, бягайте далеч от такъв двигател. Вижте също така около гърловината и по долната част на капачката за налепи. Не трябва да има такива!

Ако наслояванията са бели или жълтеникави, значи маслото се смесва с антифриз. Ако са черни, то най-вероятно маслото не е сменяно или има доста добавки.

Нека ваш човек да форсира двигателя почти до червеното на оборотомера, а вие вижте какво бълва от ауспуха. Ако излиза черен дим (бензинов двигател), значи няма добро изгаряне, ако бълва бял дим – гори доста масло, има и комбинации за които не ми се говори. Ако излиза вода не се притеснявайте, това е конденз от ауспуха!

Ако имате възможност сменете двигателното масло ПРЕДИ покупката. Запомнете как работи и звучи двигателя преди смяната и как след смяната!

По този начин ще избегнете по-специални добавки, евентуално сипани умишлено и ще видите истинското „лице“ на това, което купувате.

Договорете се за това да смените маслото с продавача, сега са доста по склонни на такива неща, отколкото преди.

Изобщо ако продавача много се дърпа и не иска да прави това които му предлагате, включително и това колата да не се води на сервиз, а да си доведеш майстор на място (щото транзитният номер на колата е изтекъл и тя не може да се движи с него), му кажете „Чао” и отидете при друга кола.

Ослушайте се за работата на бензиновата помпа. Тя не трябва да се чува при запален двигател – нито отвън, нито отвътре в колата.

Влезте в купето и на изключен двигател дайте няколко пъти контакт. Слушайте отзад какъв шум издава помпата. Принципно трябва да се чува слабо, ако я чувате виещо и шумно значи е „тръгнала”.

Може да натоварите хидравликата на волана, като завиете волана или до крайно ляво или до крайно дясно и задържите (примерно 10 сек). Ослушайте се за странни шумове, погледнете след това и за теч от хидравликата в двигателния отсек

Златно правило

Бръкнете с показалец в „дупето“ на колата (ауспуха) Пръста ви ще стане черен (много или малко). Размажете чернилката с палеца си и се опитайте по този начин да я изтриете от пръстите си (размазвайки с показалец и палец). Ако чернилката почти изчезне всичко е наред, ако обаче не може да я махнете, значи двигателя гори масло!

В най-лошия случай ауспуха си е направо мазен и много тъмно черен.

Задължително правите компютърна диагностика (15-30лв). Там ще ви проверят работата на свещи, ламбда сонди, кабели и на двигателя като цяло. Неща които няма друг начин да разберете дали работят добре.

Там ще могат да проверят и стойността на компресията на двигателя и дали е в допустимите норми.

Ауспуховата система се проверява за пробойни, като на работещ на празен ход двигател с ръка запушите изходната тръба. Ако двигателя започне да глъхне, всичко е наред. Ако обаче не си промени работата значи има дупка някъде.

Ходова част

Загледайте предните гуми за издевателства на авто-джамбазите преди продажба (въртене на гуми и оттам тормоз на двигателя и ходовата част). Повърхността на грайферите трябва да е гладка, независимо колко са износени гумите. Не трябва да са накъсани или да имат малки назъбвания – това говори, че са въртяни здраво по асфалта. Сложете по един крак странично върху горната част на гумите и ги натиснете към купето без да си вдигате крака от тях – не трябва да има луфтове. Ако има, това говори за разбити лагери.

Вижте спирачните дискове, ако това е възможно. Не трябва да имат ръб в края си спрямо страницата им, не трябва също така да са на „коловози“ по гладката си част. „Коловозите“ се получават когато е карано до край с накладките и започне метала да трие по дисковете, така дори и да смените накладките те ще придобият формата на дисковете и спирачките няма да са оптимално ефективни.

Внимателно загледайте разтоянието което има пред и след гумата до калника, трябва да е симетрично. Сравнете го и с другите гуми. Така може да забележите по-големи удари и изкривявания по шасито (по малките ще ви ги кажат след реглаж на предницата).

ПОКАРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОЛАТА ПОНЕ 10 КИЛОМЕТРА.

След това задължително хвърлете едно око пак на двигателя и се огледайте за течове, който са били предварително измити с пароструйката. Гледайте около всички гарнитури и семеринги, около хидравличната помпа и др.

Изредете всички скорости. Следете за евентуални придърпвания и спадове в мощността. Засилете поне с 80-100 км в час. Пуснете по-инерция и се заслушайте за съмнителни свирещи звуци (лагери, диференциал).

Натиснете по-рязко спирачките при 100км/ч до окончателното спиране на автомобила.

Колата не трябва да носи на една страна по-време на спирането или да претриса. Първото говори за неизправни спирачки, а второто за износени и покривени спирачни дискове.

По време на движение (примерно при 60км в час) по равен и прав път свалете ръце от волана. Колата трябва да запази зададената треактория, а не да носи наляво или на дясно, което говори за нарушена геометрия. Може нещата да опират само до реглаж на предния мост, но може и да е резултат от сериозен удар! И в двата случая говориме за немърливост на предния собственик.

Вижте скоростния лост дали има луфтове. Изключете от скорост (неутрална) и го бутайте от крайно ляво до крайно дясно положение (без да включвате на скорост) и усетете дали по целия си ход има съпротивление на пружина или в средата има свободен ход. Това говори за поразбити скоростни водачи.

Проверете съединителя дали не е свършил. Паркирайте колата срещу бордюр с предницата, така че предните гуми да са опрели в бордюра, дръпнете ръчната спирачка (ако няма бордюр и само на ръчна спирачка става, стига да държи здраво). Запалете двигателя, включете на 3 скорост и дръжте съединителя натиснат, вдигнете около 2500-3000 оборота и задръжте педала на газта, като постепенно и бавно започнете да отпускате съединителя и накрая го отпуснете изцяло. Ако колата изгасне – добре. Ако остане двигателят да работи, значи съединителя приплъзва.

Направете същата процедура и на 2-ра скорост. Това е тест за напълно свършен съединител.

Проверете за износени карета/полуоски.

Отидете с колата на място където спокойно можете да въртите колата в кръг. На пълно завъртян волан описвайте кръгове (един кръг наляво, един на дясно) на 1 скорост, ако се чува чаткане/тропане откъм предните гуми значи са за смяна.

Може и да го усетите и на завой при нормална обстановка на 1-ва скорост, но теста е по сигурен.

Проверка амортисьори

Най-сигурно е на Шок-тестер. Правят го в фирма D&N – безплатен е.

Иначе за по тежките коли: минете през дупка или „спящ полицай“ с предницата и ако усетите неприятно полюшкване на предницата което продължава повече от секунда значи амортисьорите са за смяна.

За по-леките коли: натиснете предницата/задницата на колата с цялата си тежест върху амортисьора (калника) и отпуснете рязко, не трябва да има полюшквания до окончателното спиране. Читавият амортисьор не допуска това!

След покупката

Хора, задължително ПРЕДИ покупката на даден автомобил си сметнете следните КОНСУМАТИВИ:

  • двигателно масло;
  • ангренажен ремък;
  • ангренажна ролка;
  • обслужващ ремък;
  • въздушен филтър;
  • маслен филтър;
  • горивен филтър.

Сумата на гореизброените консумативи, задължително трябва да я имате, като финансирате купуване на автомобила!

Смяната на консумативите е задължителна!

Освен това трябва да предвидите минимум 200-500 лв за допълнителни нужди (свещи, накладки, акумулатор, гуми, антифриз, спирачна течност и др.)

Желателно е да си смените и тези неща за да имате кола на която можете да разчитате.

Консумативите (и другите части) винаги ги купувайте от сигурни магазини, драснете някой ред в интернет и вижте кой е вносител на даден продукт и купете от него, дори и малко по-скъпо да ви излезе, по този начин намалявате риска от ментета.

Двигателното масло не е толкова важно какъв визкозитет ще има (15W-40 или 10W-40 и т.н.) и каква марка е, по-важното е да отговаря на маслоспецификациите на завода производител!

Никога не подценявайте ролята на масления филтър, той е почти толкова важен колкото маслото, сменя се заедно с маслото!

Филтър без клапи, с по-малко клапи или по-малък капацитет обесмисля до голяма степен налятото хубаво масло и става опасен за работата на двигателя.

Антифризът също трябва да отговаря на съответни норми, за да сте сигурни, че охладителната система ще функционира оптимално. Не си мислете, че евтин антифриз или по-лошото с вода нещата са същите. Антифризът освен специфично охлаждащо действие (по-добро от това на чистата вода) има и почистващо и смазващо действие. Трябва да е по съответните норми зададени от производителя, за да не наруши частите с които контактува (пласмаса, алуминий, други метали и смески). Затова помагат и цветовете на антифриза.

Не купувайте по-голям акумулатор от предписания, няма смисъл тъй като алтернаторът няма да може да го зареди на максимум и така или иначе ще имате същият разполагаем капацитет и един разреден акумулатор.

Не пренебрегвайте спирачната течност (сменя се на около 2-3 г.).

Не пренебрегвайте накладките (купувайте само на известни фирми, не лепете феродо).

Не пренебрегвайте гумите, това е инвестиция която наистина си заслужава всеки даден лев, колата ви независимо колко системи за сигурност има, независимо колко нова е и мощна, независимо от марката й, контактува с пътя единствено с гумите си!

Замислете се над това, преди да решите, че музиката или летите джанти са по необходими от НОВИ гуми!

Не поставяйте по-големи или по-малки бушони от предписаните! Нарушавате защитата на електрическата система и може да имате сериозни проблеми.

Преглеждайте често и сменяйте прокъсаните маншони на полуоските/каретата, защото един маншон струва 10-15лв и незамяната му с нов води неменуемо до ремонт за 10 пъти по-голяма сума.

Принципно не е хубаво да се слагат по-високи/по-ниски гуми от предписаните, защото това се отразява на достоверноста на данните получавани от скоростомера и километража.

Ако се сменят височините на гумите или цолажа на джантите гледайте като радиус да са еднакви (гума+джанта).

Следете за правилно напомпани гуми. Прекалено напомпаната или спадната гума няма оптимален контакт с пътя.

Информация за това на колко атмосфери трябва да се помпат гумите може да намерите обикновено на малка лепенка около шофьорската врата или от вътрешната страна на капачето на резервоара и други места.

Ако ви изгори крушка по таблото и решите да я сменяте, задължително вижте на изгорялата колко вата е и си купете същата. Не слагайте по-мощни крушки, защото много често водят до стопяване на пластмасите около тях.

Естествено това са само съвети…

Всяка покупка е компромис и преценявате сами в каква посока да бъде – пари, удобство, качество…

Тези съвети подлежат на промени и допълване, всички предложения са добре дошли!

Trackbacks

Leave a Reply